
Langsomme Lamu
Gjør som hippiene, Naomi Campell og David Bowie. Legg strandferien til Kenya.
Følg oss på FACEBOOK
Det er ti år siden gamlebyen i vesle Lamu by fikk Verdensarvstatus. UNESCO
mente at denne søvnige byen representerte «et eksepsjonelt eksempel på en
velbevart swahili-bosetning i Øst-Afrika». Bosetningen er også den eldste i
sitt slag, med 700 år på baken, der gullalderen fant sted mellom det 17. og
19. århundre.
Kanskje er det derfor byen minner meg om et sjeldent, gammel smykke. Riktignok
nokså slitt i kantene, men med sin egen glans. I det siste har mange fasader
fått sårt tiltrengte malingstrøk, mens de fabelaktige, tunge, arabiske
tredørene, med sine gedigne låser og messingknotter, skinner som nye.
Hipp blant hippier i Lamu
Lamu ble formet av handelen med Midtøsten og det indiske subkontinent. Byen
var et knutepunkt der store dhower, med sine trekantede seil, fullastet med
korn, krydder, salt, silke, bomull, elfenben, bomull og slaver, brakte
velstand til de østafrikanske kystbyene.
Også i dag dominerer synet av triangelseilene Lamus havneinnløp, der
Novemberfestivalens store regatta er årets høydepunkt. Eierne av båtene
lever helst av turismen nå, som de fleste andre på Lamu. Og selv om noen av
dem fremdeles seiler flere dagsreiser til gode fiske- og skalldyrfarvann, er
den blitt mer en bigeskjeft – en tradisjon fra en tilbakelagt tid.
Hippiene gjenoppdaget Lamus rimelige pensjonater, billige dop og Det indiske
havets herlige strender. Et afrikansk alternativ til Goa i India. En kar som
går under navnet Ali Hippie, er en overlevning fra den tiden. Han lever
fremdeles av å ta imot turister, guide dem gjennom gamlebyens labyrinter og
disker gjerne opp med hjemmelaget mat til akkompagnement fra mer eller
mindre musikalske familiemedlemmer.
Dagens turister er likevel mer opptatt av badelivet. De beste strendene ligger
borte på Manda Island og Manda Toto (Lille Manda), på den andre siden av den
lille kanalen som skiller disse øyene fra Lamu Town. Her har du fine
dykkemuligheter ute ved korallrevene, dit du nesten kan vasse ved lavvann.
Mange tar med harpun, og spidder en abbor til lunsj.
Forskjellen mellom flo og fjære er et par meter, og strender som synes smale
om morgenen strekker seg på dagtid til langgrunner der landsbykvinnene
samler inn skjell og krabber. Fiskerne sper på inntektene med å frakte
turister, blant annet til Kipungani Bay, et avsidesliggende strandparadis
som kan nåes med dhow, og hvor du finner en restaurant helt i toppklassen.
Saken fortsetter under bildet

Orientalsk stemning i Lamu
Selv liker jeg meg best inne i Lamu by, som er helt bilfri, bortsett doningen
parkert utenfor ordførerens kontor. Han anvender den mest som statussymbol,
i mangel av veier å kjøre på.
Lamus gateliv er aldri kjedelig. På strandpromenaden slår sarikledde matroner
av en prat med nyankomne ryggsekkturister; en albino stemmer sin gitar og
får umiddelbart komp fra to rastafyrer med trommer. Jeg blir vinket bort til
et vindskeivt bord der noen arbeidsløse «fiksere» vil selge meg en hore og
skyss til en luguber bar. Jeg hilser på Ola-Ola som vet prisen på alt og
verdien av ingenting, på velutdannete Oxygen som drømmer om en guidejobb,
mens Martin fiffer opp lokale husfasader for ølpenger.
I de smale smugene og bakgatene kjemper jeg om plassen med overlessete esler,
som resignert aksepter sine enorme bører av ølkasser og sementsekker.
Fasadene er som adventskalendere, man vet aldri hva som skjuler seg bak en
dør. Det kan være smykkedesignere, møbelsnekkere, sydamer, eiendomsmeglere,
båtutleiere eller resepsjonen til et lekkert boutique-hotell. Eventuelt en
blanding av alt sammen.
På kvelden blir det hele enda mer mystisk og orientalsk i lyset fra
lanternene, parafinlampene og nakne lyspærer som blafrer fra kafeer omkring
torgplassen og rundt havnen. Røsten til muezzinen gjaller ut fra moskeens
minaret, mennene ruller ut sine matter og vender seg mot Mekka.
Da føles det som om klokke og kalender settes tilbake, til slave- og
sjørøvertiden, da livet var hardt, uforutsigbart og kort.
Kjendistreff i Lamu
Borte på Shela holder fiffen til. De lokale kaller den lille landsbyen
Kaftanistan etter europeernes forsøk på å være eksotiske i tekstilvalget.
Her er det ordnete forhold. Millioner av dollar investeres i oppussing av
gamle rønner som så leies ut for en døgnpris tilsvarende en drøy årslønn for
fiskerne som plukker deg opp på Lamu-brygga og frakter deg til danskeide
Peponi Hotel.
Min venn Abdullah er blitt en holden mann av båttaxitrafikken.
– Shela er ikke noe for meg, sier han.
– Men uten turisme, ingen utdannelse for barna mine.
Peponi er treffstedet for de bemidlete. En bougainvillae-bekranset terrasse
vender ut mot sjøen, og gir oversikt over hvem som kommer og går. En dag
rusler Monacos prinsesse Caroline forbi, hun holder hus i noen gedigne
villaer hundre meter borte, uten at noen kaster et blikk i hennes retning.
Her kan du også støte på Naomi Campbell, arvingene til Peugeot-formuen eller
David Bowie, som til forveksling ligner på Peponis direktør, Lars Korschen.
Det gjelder å se litt livstrett ut på Peponi, utstudert tilbakelent. Samtalen
rundt den lille baren svinger ubesværet fra bøker man har skrevet (eller
kunne tenke seg å skrive) via konjunkturene på Wall Steet til Pradas nye
håndvesker samt de vanlige klagesangene om hvor vanskelig det er å finne en
skikkelig hushjelp.
I disse dager handler mange samtaler om en mørk sky på Lamus plettfrie
horisont. Det sies at det – med kinesisk kapital, selvsagt – skal bygges en
storhavn like i nærheten, innbefattet et oljeraffineri og gassledninger. Bra
for Kenya, dårlige nyheter for denne søvnige byen, som kanskje vil miste
både sin UNESCO-status og småbysjarm. Derfor: Dra dit nå!
Turistinformasjon til Lamu
wikitravel.org/en/Lamu
www.go2africa.com/kenya/lamu-island
Slik kommer du dit
Escape, Safaritur
og Uhuru er blant de norske selskapene som
tilbyr turer til Lamu.
Ordner du turen selv, flyr du hit via Kenyas hovedstad Nairobi. Regn med å
betale fra kr 9000 t/r. Finn beste alternativ med Reiser
& feries flysøk
Sov godt i Lamu
På Shela kan du bo rimelig på Stop Over Guest House eller i det sjarmerende
Banana House. Reiser dere flere sammen kan det være en ide å leie et av Shela
Houses velutstyrte og betjente feriehus.
På hyperelegante Peponi koster
et dobbeltrom fra 1700 kroner natten og oppover, men i lavsesong kan det
prutes litt overalt.
I Lamu by kan Royal House og Subira
House anbefales. For en dyrere, mer avsidesliggende opplevelse, prøv
Kipungani Bay.
Norskeide Basecamp Explorer som
arrangerer safarireiser til Masa Mara, er lommekjent i Lamu og kan ordne med
innkvartering både i Lamu by og på Shela. Basecamp har også samarbeid med
WWF om vern av truede dyrearter, som sjøskilpaddene.
www.heritage-eastafrica.com
www.lamuretreats.com
Husk også i Lamu
* Visum kan du få ved ankomst Nairobi flyplass.
* Den beste tid å besøke Lamu er fra juli og ut året, men det kan regne en del
på senhøsten.
* Gå ikke glipp av Lamu Museum, Little Swahili House og The Donkey Sanctuary!
* Lamu er ikke dit du drar om du er ute etter fest og uteliv. Myndigheten er
inspirert mer av Koranen enn av skatteinntekter fra nattklubber med
spritlisens. Men kald øl og bra mat serveres på Lamu Palace Hotel og
Petley’s, i tillegg til på Lamus mest kjente vannhull, baren på
Peponis.